Medan livets rytm blir mer instabil, rusar det moderna mode med det från en extrem till en annan. Stil börjar bestämmas av en sådan uppsättning faktorer att det blir omöjligt att förutsäga vad som väntar oss inom en snar framtid. Dagens catwalks och deras skapare rusar på jakt efter flyktiga trender som kan inspirera dem till nya upptäckter i stil. Samtidigt kastas moderna attityder som inte har varit på topp länge åt sidan, där de blandas med masskultur, tristess och dör ensamma i dumpningen av förra årets trender. Suget efter utilitarism är en logisk reaktion från modemottagare på en instabil situation. Normcore och andra liknande det är bara de mest slående manifestationerna av en trend, för framväxten av som det räcker att ibland titta på Tumblr-matningen. Men oavsett hur stark skaparnas önskan att riva mode bort från sina rötter, finns det ett område i livet som har haft ett avgörande inflytande på mode och stil i trettio år.
På 60- och 70-talet under förra seklet var mode mycket för ett mycket, mycket litet lager av människor. Kläder skapades för att visa lyx och rikedom, och all estetik dikterades från topp till botten. Allt detta ledde till en kraftfull proteströrelse, som särskilt manifesterade sig i punkrevolutionen i Storbritannien på 1970-talet och skapandet av ett speciellt mode som inte imiterade de rika och berömda kläderna.
Genom arbetet av figurer som Vivienne Westwood, Malcolm McLaren och Zandra Rhodes insåg den välklädda världen för första gången att kläder kunde vara ett sätt att protestera. Pins, rippade jeans och andra punkattribut migrerade från slummen till catwalksna och förblir där till denna dag. Något liknande hände på 1990-talet, då fansrörelsen och grupper som Oasis och The Stone Roses skapade en trend som kallades "terrase casual", som bisarrt blandade sportkläder och traditionella arbetsartiklar som parkas och jackor. -Harrington.
Allt detta är resultatet av bottenpåverkan på toppen, arbetskulturen på haute couture-världen, och denna process fortsätter till denna dag. Från lapptäcksmycken från Junya Watanabe till glamrockexperiment från Saint Laurent, designers litar på en beprövad uppsättning utseende som går tillbaka till Sex Pistols.
Således förändrade de ekonomiska svårigheterna under slutet av 1900-talet och oroligheter i den proletära miljön för alltid modevärlden, vilket gjorde det till en konstig cocktail av lyx och original enkelhet.
Men leta inte efter riktiga sociala konsekvenser i denna strävan efter inspiration. Med tanke på hur många punks och skinheads som har dykt upp på gatorna under de senaste åren, bör detta ses som ett ganska fast etablerat sätt med tydliga regler för uppförande. Inte alla som bär en bomberjacka delar nazistiska åsikter, precis som inte alla Mohawk tillhör en ideologisk punk.
Samtidigt finns det en mycket mer subtil typ av kulturellt anslag, som är mindre beroende av subkulturell tillhörighet, men behåller den ursprungliga källans stilistiska äkthet. Dyra träningsoveraller, retroskor, nostalgi för 90-talet - detta är kanske den största omedvetna nostalgi för arbetarkulturen i historien.
I årtionden har blandning av high fashion-märken som MOSCHINO, Armani och Versace med avslappnade sportkläder från Nike, Reebok, Fred Perry och Champion sett i många delar av världen, inklusive hiphop-kultur. De brittiska chavernas kultur förde denna eklektik till sin topp och skapade en igenkännlig bild som även inhemska formgivare som Gosha Rubchinsky använder.
Bostadskulturen skapar mode och ingen kan förneka det. Den senaste historien med Burberry-varumärket visade inkonsekvensen i konceptet att producera kläder för de rika - ingen ville ha på sig sådana kläder som skrek om social status med hela sitt utseende, medan de flesta av landets befolkning befann sig i en oväntad ekonomisk situation. Till slut lyckades de nya formgivarna ta varumärket ur krisen, men det blev väldigt tydligt för andra kända varumärken.
Nästan varje större modehus har utökat produktionen av sin egen serie sneakers (varav många är helt kopior av massmarknadens varumärken på nybörjarnivå), vilket innebär att mode gick i koppel av arbetarklassen. Unika processer kan ses även på klassiskt herrmode, där Air Jordan sneakers har blivit normala med en klassisk kostym.
Men vad ledde till denna förändring? Varför är mode nedifrån och upp orienterat? Å ena sidan finns det alltid ett element av äkthet i en arbetskultur som modetrender saknar. Det som kom direkt från gatan verkar alltid mer uppriktigt än vad som har mognat hos utbildade modedesigners. Ändå ligger under allt något mer olyckligt, med mycket djupare kulturella konnotationer. Om tidigare massmode var en utklädning av en fattig person i en rik människas kläder, är allt idag tvärtom.
I verkligheten är explosionen av gatukulturen på ett högt sätt en slags flirt för de rika med enkelhet och billighet. Modeindustrin strävar inte efter billighet utan tar helt enkelt form och fyller den med nytt innehåll. Så, en vanlig keps från en välkänd designer kan kosta fantastiska pengar, men det gör det möjligt för kunniga människor att läsa det faktum att detta klädesplagg, även om det ser enkelt ut, inte är riktigt så. Avvisandet av yttre pretentiösitet indikerade inte avvisandet av unik konsumtion, utan krypterade den bland massstilsmallarna. Med modets välsignelse kan en dyr ullrock ihop med en tredelad kostym och ett par löparskor äntligen betraktas som en snygg touch.
Naturligtvis har vi bara berört en liten del av det övergripande modelandskapet, och det skulle vara löjligt att anta att modebranschen bara kommer att sitta och vänta på att arbetarklassen kommer med idéer som kan letas, stulas och tillägnad. Detta schema fungerar inte längre efter att någon kan skapa en stil och avståndet mellan folket och skaparen har minskats till ett par klick.
