Alla Nyanser Av Tuberos

2024 Författare: | . Senast ändrad: 2024-01-10 03:15

Elena Stafieva om rollen som individualitet i dagens parfymer Varje höst i Florens äger rum Pitti Fragranze - en av huvudutställningarna om nischparfymeri. Alla kommer hit: parfymerar som arbetar med nischmärken, parfymföretag som producerar naturliga och syntetiska dofter, distributörer, parfymtränare, parfymer och parfymkritiker. Här framträder faktiskt världens framtida stjärnor - hantverksparfymeri, indieparfymeri, parfymeri i begreppet ny lyx. Jag har kommit hit för femte gången i rad och jag minns vid deras namn en betydande del av dem som samlades inom murarna av Stazione Leopolda - den gamla stationen, byggnaden från förra seklet, i ett tillstånd av den lilla ruinen, vilket gör det till en idealisk plats för presentation av allt konstnärligt. Och det faktum att nischparfymer är en konstnärlig och inte bara en hantverksprodukt blir allt tydligare och viktigare. I nischparfymvärldens värld, liksom inom modedesign, bildas dess egna säsongstrender - precis som på mode kommer alla plötsligt ihåg samtidigt krusiduller eller fransar, markör gulgrön eller kyrillisk, och sedan rusar alla plötsligt till mynta, ros eller salvia. Hur det fungerar på mode är ungefär tydligt - det finns trendbyråer som alla vänder sig till. I nischparfymer är mekanismerna mer komplicerade - det finns oberoende parfymer och stora parfymföretag som samarbetar med många märken. Parfymföretag utvecklar nya sätt att utvinna naturliga råvaror och bygga nya syntetiska doftmolekyler - de använder dem själva och erbjuder dem till parfymer. Men även denna uppenbara mekanism förklarar inte helt varför tuberos till exempel blev årets huvudhjälte, varför det plötsligt kom en så kraftfull comeback av denna klassiker, men inte den mest förståeliga och enkla för massuppfattningen av blomman. Samtidigt visade alla tuberos - från stora varumärken till de minsta företagen. Och den stora knölexplosionen hände precis vid Pitti Fragranze. De två bästa utställningarna gjordes av Naomi Goodsir och Altaia, och de är två helt olika, motsatta när det gäller tuberos. Samtidigt var för båda en viktig referens den arketypiska tuberosen - Fracas, tillverkad av Germaine Selye 1948 för Robert Piguet. Tuberose in Blue (parfymer Natalie Lorson), visad av Marina Sersale och Sebastian Alvarez Murena, skapare av Altaia, är en mycket raffinerad tuberos, ädel och felfri som Sebastian och Marina själva, ett av de coolaste par jag känner. Blommor (och detta, förutom tuberos, också heliotrop och freesia) läggs här på ett träd - sandelträ och cederträ, och detta balanserar tuberosens helhet och köttlighet. Detta är en intelligent tuberos, konstigt nog låter det, tuberose, som inte fyller allt runt och inte leder till yrsel. Nuit de Bakelite som Isabelle Doyenne gjorde för Naomi Goodsir är tuberos med samma berusande effekt som du förväntar dig av tuberos, men gjort på ett helt modernistiskt sätt. Naomi säger: "I början hade Isabelle och jag två vägar - dag och natt, ljusa och mörka, men vår idé om en kvinna var helt klar - det här är en femme fatale." Grunden för allt var betongtubern av extraordinär kvalitet, som de fick tillgång till, samtidigt fängslande och "störande", med en distinkt plastskugga, som i slutändan gav namnet till doften - "Bakelite Night". Naomi är en designer, hon tillverkar excentriska tillbehör och smycken (och tar av dem till exempel Parisian Vogue) och älskar att arbeta med bakelit, huvudmaterialet för smycken från 1940-1950-talet. Från dag och natt, som Naomi säger, är sömnlöshet ett gränsläge som här uttrycks av starka örter, kardemumma och malurt. Det faktum att Naomi är en designer och har sitt eget visuella koncept på allt förstärker den extraordinära effekten av hennes dofter. För varje ny doft gör Naomi en speciell installation. För Nuit de Bakelite användes nedtonade lampor, glödande kulor och krypande vinliknande silikonstammar i en speciell gulgrön nyans vald av Naomi - tillverkad av Tsuri Geta, en textil- och smyckedesigner som har arbetat med till exempel Thierry Mugler och Jean Paul Gaultier … Den här veckan kommer Naomi till Moskva och presentera Nuit de Bakelite i Cosmotheca-butiken i Winzavod. Generellt sett blir en stark vision - inte bara av dofter utan också av det övergripande varumärkeskonceptet - på dagens nischmarknad, där hundratals nykomlingar dyker upp varje år, extremt viktig. Om de tidigare bara klippte ut flaskor från kristall och dekorerade dem med stenar för arabiska klienter, eller tvärtom valde typiska flaskor med plastlock för hipsters, nu behövs det som kallas en stark identitet. Det kan bli en nationell smak. Två av de mest slående exemplen här är det japanska varumärket Di Ser, som dök upp på Pitti förra året, med en japansk parfymör, japanska dofter (som japanskt bläck) och japanska tjejer i kimono på monter och det turkiska varumärket Nishane. Mert Guzel och Murat Katran har sina egna plantager av råvaror (till exempel en fantastisk turkisk ros), sin egen parfymör och sin egen, ganska moderna, utanför klichéen om harem och sultanen, visionen om "turkiskhet". På Pitti visade de tre nya dofter tillägnad tre turkiska typer och uppkallade efter turkiska namn: Zenne (it-girl och skönhet), Karagoz (hipster), Hakivat (estet och intellektuell). Pissara Umavidjani valde ett annat sätt att arbeta med sin egen identitet. Pissara kommer från Thailand, hon kom till Paris och drömde om att bli en parfymör och grundade sitt varumärke Dusita Paris. Nu är Pissara en riktig parfymör med parfympriser, en favorit bland bloggare och pressen, varje doft väntas och diskuteras kraftigt. Samtidigt såg vi henne först 2016 - en fenomenal karriär på ett och ett halvt år. Här spelade naturligtvis det faktum att Pissara är en thailändsk, från en intellektuell och intelligent thailändsk familj, hennes far Montri Umavidjani en berömd thailändsk poet (och för sina dofter väljer hon epigrafier från sina dikter) - det såg exotiskt ut. Hennes infödda kultur är tydligt hörbar i soliditeten och styrkan i hennes aromer, men om du behöver en klassisk fransk parfymtradition, bör du gå till Dusita. I Florens gjorde Pissara inte officiella premiärer, men visade sina vänner två nya dofter - den rika blommorienterade Fleur de Lalita med ros, magnolia, jasmin, vit lilja och ylang-ylang och det absolut lyxiga gourmetglaset Erawan. Självklart kan identitet byggas kring alla möjliga saker. Till exempel runt platsen där du bor, liksom de två varumärkena som först dök upp på Pitti - Italian Parco1923 och Irish Waters + Wild. Parco1923 är ett kosmetikamärke baserat i Abruzzo, där en nationalpark grundades 1923. Därifrån kommer några av de växter som Parco1923 använder i sin kosmetika och hemdoft. Och nu bestämde de sig för att göra sin första doft och beställa den från en av de viktigaste moderna parfymstjärnorna - Luca Maffei. Resultatet är en ljusgrön doft, enkel och original samtidigt. Joan Woods bor i det irländska Atlanten, hennes laboratorium ligger bredvid hennes hus och hennes hus ligger vid stranden. Och därav alla rim och alla Waters + Wild-dofter, byggda runt växtbaserade råvaror av organiskt ursprung (varumärket har rätt certifiering). Organiken är särskilt övertygande mot bakgrund av den irländska landsbygden, skogen och Atlantkusten, och Joans aromer är ordentligt snygga, lätta att använda, livliga och glada. Och vad som är viktigt, de har inte de vanliga frimärkena av "organiska" - växtbaserade farmaceutiska preparat (och förresten har den också sin egen tuberos, honungsrökelse: Tuberose + Frankincense). I själva verket kan dagens agenda inom nischparfymeri - och, mer allmänt, i världen av ny lyx - kallas så: "hitta dig själv och visa vad din individualitet är."Ju längre det är från banalitet, desto mer modernt och intressant, desto bättre. Och det faktum att det är personlighet som förskjuter kristall och strass är mycket tilltalande och uppmuntrande.