Parfymkritiker Ksenia Golovanova publicerar den sista delen av de bästa parfymerna som 2017 gav.
Eau de toilette Devil's Nightcap, Lush
Strikt taget är Devil's Nightcap inte nytt. Men doften, som heter "Devil's Cap" för att hedra stenen med samma namn mitt i den mossiga engelska ödemarken, var borta från alla frodiga butiker. Och i år gav den ut på nytt - i en annan flaska, men med samma själ, grön och blåst av alla platta vindar, berusade, som en keltisk druid, från tinktur på ekmossa. Devil's Nightcap är mycket bra och de som älskar woody och örtbitterhet - och förlorar sin vilja från utsikten över engelska fält i Downton Abbey - kommer definitivt att gilla det.
Eau de parfum Rosa America, Une Nuit Nomade
Tidigare kallades varumärket annorlunda - Une Nuit à Bali, det vill säga "Night in Bali", men växte snabbt upp sina lokala ambitioner och kallas nu Une Nuit Nomade, "Night of the Nomad". Eller en resenär. I år flyttade resenären från ön, där han namngav fyra (bra) dofter, till Montauk, en plats på toppen av Long Island, känd för oss från TV-serien Lovers, och också tack till Andy Warhol, som behöll en sommarvilla här. En av de två dofterna, Rosa Atlantica, dofter av alger, atlantiska nypon och bittergröna bär i en skorpa havssalt - ett passande landskap för Alison och Noah.
Eau de parfum Le Cri de la Lumière, Parfum d'Empire
Korsikansk parfymör Marc-Antoine Corticchiato växer dofter lika tjocka och täta som garriget på hans hemö - kom ihåg till exempel Aziyade eller Ambre Russe. Men det sista arbetet, Le Cri de la Lumière (som översätts från franska som "Ljusets kall"), gjordes på ett helt annat sätt: det är en kristallklar blommig mysk samlad i ett isigt moln på hög höjd. Den strålande energi som slår ut ur den är nästan tillräckligt för att skingra miasma av enskilda kompositioner som kom ut på ett olämpligt sätt för gåvan i december - i allmänhet, gå till änglaljuset.
Eau de parfum Escentric 04, Escentric Molecules
Som ni vet kretsar varje ny utgåva av Escentric Molecules kring någon form av "molekyl" eller ett doftande ämne, som, i motsats till försäkringar från ryska marknadsförare, inte är ett afrodisiakum, utan parfymens arbetshäst - ja. I Molecule 01 var det parfymern Geza Schön Iso e supers favorit, i den andra - ambroxan, i den tredje - vetiverylacetat. Vid det fjärde skiftet tog javanol, ett ämne med en komplex sandelträslukt, liksom grapefrukt och metalliska nyanser över. Skillnaden mellan javanol och många andra lukt av sandelträ är i dess "lätta andetag" och genomskinlighet: det finns mindre mjölk och grädde, och mer blommor, frukter och känsliga, som ljudet av sjungande vindar, plockning av strängar. Här är Escentric 4 - fräsch, lätt, tropisk sandelträ utan den vanliga orientaliska och masala.
Eau de parfum Cuir de Velours, Bottega Veneta
Cuir de Velours utvecklar temat som Bottega Veneta, debut av varumärket med samma namn, 2011: om Bottega är en läderchypre med plommonblommor, är Cuir en fruktig hud där den mörka, mogna plommon äntligen kommer till framåt. Doften kan betraktas som en fortsättning på Ready-to-Wear-kollektionen, som Bottega Veneta visade i februari på modeveckan i Milano - det fanns vintoner, läder, mjukt, i andan av 1940-talet, klädsel, dubbelbröstrockar skära. Här är Cuir de Velours - "dubbelbröst" och är fäst med en överlappning: plommon över varm mocka.
Eau de parfum True Love, Ormonde Jayne
True Love är den centrala delen av Londons varumärkes "kärleks" triptych: Sensual Love och Passionate Love är båda bra, men True Love vinner - för att irisen vinner. Han är mycket övertygande här, som alltid med Ormonde Jayne: även Orris Noir, som enligt Linda Pilkington själv visade sig vara ofullkomlig - vid den tiden hade hon ännu inte en budget för en riktigt högkvalitativ irisabsolut, och parfymören försökte dölja bristerna i råvaror med en stor mängd peppar - gör fortfarande ett stort intryck. Men True Love uppträdde under varumärkets välstånd, och dess iris är exceptionellt ädel - mjuk, mocka, rökgrå, som gardinen i Palazzo Vecchio.
Parfym Eau de Sillage Blanc, Parfums Dusita
Den bittra, gröna och läder Le Sillage Blanc av den thailändska parfymern Pissara Umavidjani kallas "den nya banditen" med makt och huvud, med hänvisning till den berömda Banditen Robert Piguet. Fantastiska nyheter: detta är inte helt sant, och författaren till den klassiska "Bandit", Germaine Selye, kommer inte att vara en kollega i upphovsrättsmardrömmar. "Kilvater" - och så här översätts Le Sillage Blanc - är i god mening mer avslappnad än Bandit: i det, till skillnad från "gangster" läderkorsetten, är det lättare att andas och att vara just personen som sitter vid akter i en våt baddräkt och följer entusiastiskt bakom båtens vita skummiga spår.
