Blek, överviktiga aristokrater eller svarta modeller med en ritad press: mode för hudfärg, liksom för kroppsbyggnad, bland kvinnor har aldrig varit konsekvent. Och nuförtiden finns det ingen entydig attityd gentemot solbränna: vissa anser att det är ett tecken på hälsa, andra påminner om risken för melanom (hudcancer) från överdriven exponering för solen. "Lenta.ru" räknade ut hur trenden för "solbronshud" förändrades från antiken till idag.
Det välkända ordspråket”skönhet kräver uppoffring” är inte bara en vacker fras. Det finns många fakta i kosmetikindustrins historia som stöder detta postulat. En av dem är direkt relaterad till hudens vithet. För de flesta av världens folk, både genetiskt vithåriga och mörkhåriga, ansågs en ljus nyans av ansikte och händer i århundraden vara ett tecken på skönhet, välstånd, hälsa och till och med aristokrati.
Det finns två förklaringar till detta: den ena är ganska enkel och uppenbar, den andra är något mer komplicerad. Den första gäller manuellt arbete i solen. Varken en bondekvinna som arbetar hela dagen på fältet under den brännande sommarsolen eller en herdinna som betar nötkreatur eller fjäderfä från vår till höst, eller en renskötare vars hud "garvas" av den kalla vinden och hela samma sol reflekteras av det vita snötäcket skryter vithet i huden.
Solbränna i deras fall är ett tecken på hårt och konstant fysiskt arbete. Även om kroppen är täckt med tjocka kläder, blir händer, fötter och ansikte mörkare och grova från solen. Huden utsätts för vad moderna kosmetologer kallar "fotoåldring" och elastos (kränkning av tonen, förtjockning av huden, djupa "hackade" rynkor och kråkfötter runt ögonen från vanan att kisa från starkt solljus).
Nästan alla asiatiska bondekvinnor, både i antiken och fram till i dag, hade på sig och hade vidsträckta hattar, vars syfte inte bara är att skydda ägaren mot solstöt utan också hennes ansikte mot solbränna. Det är dock omöjligt att helt fly från solen.
En annan anledning till mörkare hudfärg är också fysiologisk, men inte direkt relaterad till solen. Harvard University neurolog Nancy Etkoff konstaterar i sin populärvetenskapliga bok Survival of the Prettiest att mörkare hud och hår ofta är en visuell indikator på kvinnlig pubertet och fertilitet.
De hormonella förändringar som en kvinnas kropp genomgår under graviditeten leder till att hennes ansikte för alltid tappar sin flickaktiga friskhet och vithet. En ökning av hemoglobinhalten i blodet gjorde att en kvinna enligt de gamla liknade en man (hos män av den vita rasen är huden mörkare av denna anledning). Och i gamla dagar var det ungdomar som en förutsättning för skönhet som var den viktigaste varan på äktenskapsmarknaden. Därför har gifta damer sedan urminnes tider använt sig av en mängd olika knep för att imitera en lätt hy.
Whitewash är en av de första kvasi-kosmetiska produkterna som är kända i skönhetsindustrins historia. De var redan vanliga i antika Egypten, i antika Grekland och antika Rom. Arkeologer som studerade begravningen av rika flickor och kvinnor fick veta om detta. De kom också till en chockerande slutsats: ofta ville de förnya egyptierna, de grekiska kvinnorna och romarna bokstavligen döda sig själva. Några av de föreningar som de använde för att bleka huden, liksom de "droger" som togs internt för att uppnå den blekhet som krävs, var ibland helt enkelt giftiga.
De mest populära bland de antika grekiska och romerska kvinnorna var vitkalkad baserat på vit blymalm (eller blykarbonat). Den antika grekiska naturforskaren och filosofen Theophrastus (IV-III århundraden f. Kr.) var den första som skrev om en sådan applicering av malm i sin avhandling om stenar. På 1800-talet gav den österrikiska mineralogen Wilhelm von Haidinger denna ras namnet cerussite och lade till det antika grekiska ordet κηρός ("vax") och det latinska cerussa ("vitkalk").
Cerussite-kosmetika användes också under medeltiden, när vitheten i en tjejs ansikte skulle antyda hennes oskuld och till och med bön-asketism. Blyet i vitkalkningen påskyndade vägen för skönheterna som misshandlade dem till paradiset: först tappade de tänderna och håret och sedan ofta sina liv.
Östra kvinnors praxis var något mer godartad. För japanska kvinnor ansågs till exempel ansiktsvithet vara standarden - åtminstone bland aristokrater och geishaklassen. De täckte inte bara ansikten med vitkalk baserat på rismjöl blandat med pärldamm utan svärtade också tänderna för att få huden att se ännu vitare ut i kontrast. Porträtt av vita ansikten skapades, särskilt av den berömda gravyren från Edo-eran Kitagawa Utamaro.
Biografer av den kinesiska kejsarinnan Wu Zetian (7: e århundradet), den enda kvinnan i Kinas historia som bar titeln på den härskande monarken - "Huangdi", notera att hon inte bara använde vitkalk med pärlpulver utan också tog det internt för föryngring. Uppenbarligen hjälpte detta: kejsarinnan behöll tronen och var aktivt involverad i statsärenden i fyrtio år.
"Empressens recept" användes av många östra kvinnor från de som hade råd med det. Och inte bara orientaliska: till exempel den engelska "jungfru drottningen" Elizabeth I älskade att bleka hennes ansikte. Kinesisk importerad vitkalk (som i Ryssland var fruktansvärt dyr) användes också av ryska prinsessor, boyars, hagtornar och rika köpmän.
Men mode för ett blekt, delikat porslinsansikte förblev oförändrat bland ljushåriga brittiska och franska kvinnor, liksom svarthåriga japanska och kinesiska kvinnor. I stället för blykarbonat användes samma rispulver och andra relativt ofarliga produkter.
Karaktärerna i romanerna om Jane Austen och Emile Zola - ädla kvinnor och rika borgerliga - gömmer hela tiden sin hud från solen under parasollparaplyer i tyll eller hattar med breda kanter. I slutet av 1800-talet uppträdde många "patenterade" krämer för att bleka huden och bli av med fräknar, som också ansågs vara ett tecken på vanlig härkomst och fattigdom.
Att gnugga var dock inte det farligaste sättet att uppnå "intressant blekhet". Så i mitten av 1800-talet gick kvinnor till och med för att dricka en lösning av arsenik (den så kallade "Fowlers lösning") för att se blek, mild och romantisk ut. Enligt en version var missbruket av "Fowlers lösning" orsaken till döden av Elizabeth Siddal, konstnär och poet, mus och hustru till konstnären Dante Gabriel Rossetti. Men enligt andra källor var den rödhåriga skönheten allvarligt sjuk och av misstag gick över med helt tillåten vid den tiden och nu förbjudit lugnande medel.
Slutet på modet för "aristokratisk blekhet" sattes inte av arbete utan av vila. I mitten av 1800-talet, bland privilegierade européer, blev sport och utomhusaktiviteter moderiktiga: turism, inklusive vandring, segling och simning. Om kvinnor på 1870-1880 fortfarande tvingades göra alla dessa trevliga saker "i full ammunition", inklusive flera lager kjolar, en korsett och strumpor (det var till och med accepterat att simma praktiskt klädd), då vid XIX-årsskiftet -XX århundraden började allt förändras …
Först fanns det speciella damdräkter för sport, mycket lösare än traditionella klänningar med korsetter. Sedan, efter första världskriget, med hjälp av progressiva modedesigners, blev kvinnor helt av med opraktiska långa klänningar och breda hattar.
Läkare och forskare från 1800- och början av 1900-talet gjorde ett riktigt genombrott inom sanitet, hygien och sjukgymnastik. Det faktum att det "bördiga" klimatet vid Medelhavskusten är användbart för patienter med konsumtion (tuberkulos) visste läkare redan i början av XIX-talet. Polen Andrzej Snyadecki 1822 fastställde att otillräcklig isolering (solljus) kan leda till utveckling av rakitis hos barn. År 1919 fann Kurt Guldchinsky att bestrålning med en ultraviolett kvicksilverlampa förbättrade tillståndet hos unga patienter med denna sjukdom.
Senare fann man att tillräcklig isolering främjar produktionen av vitamin D. Naturligt solljus var naturligtvis mycket trevligare än UF-lamporna och fiskoljan, som gavs till barn för att förhindra rakitis. Med välsignelse från läkare började barn och vuxna från rika skikt av befolkningen spendera mer och mer tid i solen, sola, simma och sola.
På detta var det möjligt att sätta stopp för de besatta, bestående mer än ett århundradets önskan hos rika kvinnor att skydda sig mot solbränna till varje pris. Det blev moderiktigt, och framför allt i den aristokratiska och storborgerliga miljön, bland mycket rika människor, att öppna ansiktet och kroppen för solen: på stranden, tennisbana, alpin spår, segling, körning av en cabriolet och till och med vid rodret i en privatjet, som då var öppna stugor.
Hjältinnorna Austin, Zola och Tolstoy ersattes av aktiva, garvade och fysiskt utvecklade simmare, ryttare och tennisspelare från Fitzgeralds och Hemingways böcker. Unga kvinnor, som inte generade sig med föråldrade konventioner, såg ut och betedde sig som pojkar, fick smeknamnet tomboy.
Den legendariska modedesignern Coco Chanel har bidragit till att främja ett nytt sätt att ta sig till liv och i allmänhet en omvärdering av estetiska värden. Hon krediteras till och med att hon officiellt introducerade mode för garvning, även om denna ära naturligtvis inte tillhörde en person, inte ens en mycket begåvad. Kärlek till sol, luft och vatten, lyxen av en sådan semester har blivit ett naturligt svar på överbelastningen och föroreningen av stora industristäder.
Chanel, som älskade att koppla av vid havet - och i Bretagne och på Cote d'Azur och på den venetianska ön Lido - började dock producera kollektioner av strandkläder och flirtiga hattar, som liknar sjömössor, som inte rädda från solbränna alls. Som avsett.
1900-talet revolutionerade inte bara kvinnans mode utan också kosmetika. Inklusive i kosmetika, vilket hjälper till att först få och bibehålla en jämn solbränna (eller efterlikna det kvalitativt), och sedan tvärtom, skydda huden från överdriven exponering för ultraviolett strålning.
Enligt experten har kosmetologer vetat i över 80 år att naturlig garvning kan skada huden. Mode är dock mode, så de lärde sig att imitera det. Jag måste säga att detta inte heller är en helt ny idé. Olika typer av skurkar och spioner från det förflutna som ville ändra sitt utseende hade olika sätt att imitera garvning, såsom kastanjesaft, i deras arsenal (detta beskrivs i detalj i en serie berättelser om Sherlock Holmes). Den nya verkligheten krävde dock beprövade formuleringar.
År 1929 uppträdde det första, vid den tidpunkten experimentella, sättet att imitera garvning, den så kallade "självgarvning". Äran av hans uppfinning tillhör också Mademoiselle Chanel. Samma år publicerade den amerikanska Vogue en artikel Making Up to Tan, där redaktionen övertygade läsarna att garvning var på topp med popularitet och rekommenderade att välja pulver för att matcha garvad hud. Men Vogue ansåg att oljor för självgarvning var smaklösa, endast lämpliga vid en karneval. Innan sådana medel kom in i massproduktion måste tiden gå.
Som vanligt hjälpte kriget mode. Under andra världskriget saknade kvinnor många bekanta varor. I synnerhet saknade strumpor kategoriskt: både naturlig siden och nylon användes för arméns behov. Och att gå med "bara fötter" ansågs anständigt. I de stridande länderna imiterade kvinnor under den heta säsongen strumpor med teblad, kastanjjuice och liknande hemmetoder.
Tillverkare av kosmetika har också dragit sig upp.1941 släppte Revlon Leg Silk, som användes för att färga nedre lår, kalvar och fötter. Och rikare kvinnor kan vända sig till yrkesverksamma. Den berömda makeupkonstnären Lisa Eldridge i sin bok "Paints" säger att i det krigförande London, i Croydon-området, arbetade han på Bare Legs Beauty Bar, där sanna mästare i deras hantverk målade strumpor för kvinnor på sina fötter.
Ett genombrott i produktionen av självbrunare var produktionen av den kemiska föreningen dihydroxyacetone (DHA) strax efter kriget, vars ära tillhör forskaren Eva Wittgenstein, som var engagerad i läkemedelsprovning. Detta ämne färgade huden men fläckade inte tyget. Sedan dess har DHA blivit ryggraden i alla moderna självbrunare.
Kärleken till garvning blomstrade på 1970- och 1990-talet. Det är lätt att se detta i modefilmer, från Bond till amerikanska TV-serier om vackert liv som Rescuers Malibu med Pamela Anderson. Kvinnor försökte först med bikinier direkt efter andra världskriget, och den sexuella revolutionen i slutet av 1960-talet gjorde att man slog dem från en "smäll i ansiktet till allmänhetens smak" till en norm. Fotograferingar av modeller i mikro-baddräkter dök upp i alla modetidningar. Rörelsen av nudister, eller "naturister" som de kallade sig själva, populariserades. Folk ville sola utan att skämma över sig med baddräkter, och inte bara på sommaren och på semester utan hela året.
Speciellt aktiva modekvinnor "rostade" i solarium till en obehaglig röd nyans som inte hade något att göra med naturlig skönhet. Kroppsbyggare missbrukade också garvning för att framhäva muskeldefinitionen.
Men redan på 2000-talet lät kosmetologer och onkologer larm. En direkt koppling hittades mellan onkologiska sjukdomar (särskilt hud- och bröstcancer) med överdriven exponering för ultraviolett strålning. Det orsakar också fotoåldring av huden, elastos och rynkor. Som ett alternativ erbjuds samma självgarvning och procedurer baserade på det. Och för solskydd används krämer, lotioner, sprayer och oljor med SPF-faktor. Lyxmärken har också sådana fonder, inklusive samma Chanel, liksom Clarins, Lancome, Estee Lauder och premium- och massmarknadsvarumärken (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal och andra).
Media och Internet påverkar allvarligt konsumenternas preferenser.”Information om två huvudämnen har en enorm inverkan: isolering (vilka strålar som är ansvariga för vad, hur de påverkar, när de påverkar, vad som blockeras) och fotoskydd (möjligheter, risker, skada). Och naturligtvis information om media människor. Många insåg att garvning till svarthet är fylld med onkologi (det berömda kändisparet Rybin och Senchukova, som förvånade allmänheten med sin diagnos), säger Svetlana Kovaleva, en internationell expert på Filorga-varumärket.
Kovaleva påpekar att solskyddsmedel genom att komma i vattnet kan skada havets och havets fauna, så riktigt ansvarsfulla semesterfirare istället för SPF-faktor krämer använder nu parasoller och speciella T-shirts med UV-skydd. Hattar med breda kanter, som den där Samantha, hjältinnan Sex and the City, vilar på balkongen i sitt hus, har återvänt till mode. Och istället för naturlig garvning används självgarvning alltmer igen. Jennifer Lopez har blivit en riktig populariserare av dessa fonder. I allt högre grad påpekar experter att D-vitamin är lättare att få med mat eller näringstillskott än att "steka i solen", vilket riskerar hälsoproblem.
”Den gyllene färgen på huden gör kroppen smalare och ansiktet friskt”, kommenterar Fatima Gutnova, kosmetolog på Encore Spa. "Det finns fler och fler alternativ till skadlig solbränna: det sätt på vilket melanoidliknande melanin produceras." Specialmärken erbjuder produkter för alla hudtyper som ger dig möjlighet att kontrollera rikedomen i din solbränna och ta hand om ditt ansikte och kropp. Experter rekommenderar att kvinnor är uppmärksamma på kroppens behov.
Du kan också imitera en solbränna i ansiktet med rätt smink."Effekten av hudtorkad till en stekt skorpa har länge varit ur mode, men att kyssas försiktigt av solen är alltid lämpligt", säger Vladimir Kalinchev, nationell makeupartist för Max Factor i Ryssland. - För en solbränd effekt, välj bronzer och gyllene, sandbeige och persikaorange. Och använd en grundfärg eller foundation med SPF som bas."
Alla experter påminner om att självgarvning, som alla dekorativa kosmetika, kan orsaka individuell intolerans. Innan du använder en ny produkt för dig själv måste du testa den på ett litet område av huden - till exempel i armbågens böj för att undvika en allergisk reaktion.
